Ainsi, une autre semaine et un autre problème se présente au chalet DIYite – cette fois, sous la forme d’un système de chauffage central défectueux. Il nous est apparu après quelques jours un peu froids dans la maison, que le chauffage ne fonctionnait pas correctement.
Les actionneurs de vanne de zone Drayton incriminés – maintenant retirés
Et cela était doublement déroutant car l’eau chaude fonctionnait bien.
Je devrais expliquer que nous avons une chaudière à huile Bosch Worcester qui chauffe l’eau chaude et séparément, le système de chauffage central. Nous avons un thermostat d’ambiance à cadran Drayton et un programmateur Drayton Lifestyle LP241 (la société qui a installé mon système de chauffage central était clairement fan des produits Drayton)! Ainsi, lorsque j’ai appuyé sur le bouton d’eau chaude du programmateur, il y a eu un clic rassurant suivi du bourdonnement lointain de la chaudière qui se mettait en action. Quand j’ai fait la même chose avec le bouton de chauffage, rien ne s’est passé.
Le fait que l’eau chaude fonctionnait m’a amené à conclure (avec ma connaissance encore assez inégale du fonctionnement des chaudières !) que la chaudière allait bien. Un appel rapide au Bosch de Worcester l’a en quelque sorte confirmé. J’ai donc (avec un vœu pieux) décidé que ce devait être le thermostat à cadran, et je suis donc sorti au centre pour en acheter un nouveau – malheureusement, cela n’a pas résolu le problème.
Mon attention s’est ensuite portée sur les actionneurs des vannes de zone – des vannes motorisées qui s’ouvrent et se ferment selon que j’ai demandé à la chaudière de fournir du chauffage ou de l’eau chaude. Le problème était que lorsque j’ai demandé à ma femme de cliquer alternativement sur l’eau chaude puis sur le chauffage, chaque vanne tournait de manière rassurante, ce qui me rendait un peu douteux que celles-ci pouvaient être défectueuses.
Dans un dilemme, j’ai contacté mon ingénieur de service de chaudière pour voir s’il pouvait faire la lumière sur le problème. Sur la base de ce que je lui ai dit, il a dit qu’il pensait que c’était presque certainement ces actionneurs de vanne de zone qui étaient défectueux. Quand je lui ai dit qu’ils étaient Drayton, il a dit qu’il avait toujours des problèmes avec des vannes de zone Drayton défectueuses (désolé Drayton, je répète juste ce qu’il a dit!) Il m’a donc suggéré de remplacer les deux actionneurs par des vannes de zone Honeywell V4043. À bien plus de 100 £ pour la paire, c’était un peu un coup de pied, mais j’ai suivi ses conseils et quand Aplatir la base (cette fois!) quelques jours plus tard pour ramasser les nouvelles vannes de zone et un inhibiteur (qu’il m’a suggéré de mettre dans le système pendant que je remplaçais les vannes.
Beurk! J’opérais assez loin de ma zone de confort sur celui-ci, mais heureusement, j’ai récemment remplacé notre salle de bain d’une seule main, et ce faisant, j’ai beaucoup appris sur la plomberie d’une part, et les subtilités de l’évacuation de notre système de chauffage central d’autre part.
L’actionneur de vanne de zone défectueux étant toujours en position sur le tuyau de chauffage (arrière à droite, en haut), j’ai commencé à câbler les nouvelles vannes de zone Honeywell
Le premier travail consistait à vidanger le système de chauffage central sous pression. C’est moins compliqué que vous ne le pensez, et il s’agit simplement de raccorder un tuyau à la vanne de sortie du radiateur située le plus près de la porte arrière, puis d’ouvrir les vannes de purge sur les (dans mon cas, les radiateurs à l’étage). L’eau dans les radiateurs et les tuyaux de raccordement s’écoule simplement par le tuyau flexible.
Avec toute l’alimentation coupée et le système de chauffage central vidé, je me suis alors mis à raccorder les nouvelles vannes de zone. Comme vous pouvez le voir, la boîte de jonction du système de chauffage central est un peu une jonction spaghetti déroutante, mais en déconnectant chaque fil de la vanne d’actionneur défectueuse un par un, puis en connectant le fil correspondant à la nouvelle vanne de zone Honeywell (ils sont tous codés par couleur), j’ai pu le faire sans trop de problèmes.
Ensuite, il était temps de remettre mon chapeau de plomberie et de remplacer chaque vanne de zone. Pour ce faire, j’ai dû desserrer les écrous sur les joints de compression de la vanne de zone, avec une clé serrée derrière la vanne pour supporter la contrainte lorsque j’ai desserré chaque écrou. Retirer chaque vanne était un peu délicat car la tuyauterie en cuivre de 22 mm de diamètre qui alimente en eau la vanne est encochée dans chaque vanne. Heureusement, il y avait juste assez de jeu dans les tuyaux pour que je puisse manipuler la vanne défectueuse de la tuyauterie. J’ai nettoyé l’extrémité de chaque tuyau avec de la laine de fil et j’ai versé la nouvelle bouteille d’inhibiteur que j’avais achetée dans les tuyaux vides avant de mettre les nouvelles vannes en place.
J’ai ensuite appliqué un composé d’assemblage en Fernox (également laissé de mes précédents exploits en plomberie) sur les olives de la tuyauterie avant de remettre les écrous en place sur les nouvelles vannes. C’est un peu un art acquis de savoir comment serrer les écrous, et quelque chose d’expérience aide, mais vous continuez à serrer jusqu’à ce que l’écrou cesse de bouger. Vous ne voulez pas trop serrer un joint de compression, mais vous voulez qu’il soit serré de manière rassurante.
Quelques points à faire ici. La première est qu’en plomberie dans les nouvelles vannes, il est important de ne pas saisir la tête de soupape (essentiellement le boîtier métallique qui contient le moteur et l’électricité). Vous devez fixer une clé sur le corps de la vanne à chaque orifice tout en serrant les écrous. La seconde est que j’ai trouvé que cela aidait à déplacer le levier manuel sur le boîtier de la tête de soupape de « AUTO » à « MANUEL », car cela le gardait à l’écart de la clé que j’utilisais pour serrer les écrous – ce qui, je craignais, pourrait autrement endommager le levier.
Troisièmement, alors que les vannes de zone Drayton devaient être positionnées avec le sens d’écoulement entrant par le « port A » et sortant par le « port B » – ce qui signifiait essentiellement que la vanne de zone d’eau chaude était à l’envers et la vanne de zone de chauffage dans le bon sens, il n’est pas critique de savoir dans quelle direction les vannes de zone Honeywell sont positionnées. La seule chose importante à observer est que la vanne ne doit pas être montée de manière à ce que la tête de vanne (la boîte métallique que vous pouvez voir ci-dessous avec le panneau de danger) soit en dessous du niveau horizontal de la tuyauterie, car dans le cas peu probable d’une fuite, un danger pour la sécurité pourrait en résulter.
Les nouvelles vannes de zone Honeywell maintenant en position
Donc, avec tout ce qui a été fait, il s’agissait simplement de remplir le système de chauffage – quant à la façon de le faire, vous voudrez peut-être consulter mon blog précédent sur la façon de purger un radiateur. Ensuite, j’ai remis le levier manuel de chaque tête de soupape sur « AUTO », remis le courant sous tension, réglé le thermostat à cadran au maximum.
Avec l’haleine appâtée, j’ai ensuite appuyé sur le bouton de chauffage du programmateur …. et puis après quelques instants de silence, soulagement en entendant le bruit rassurant de la chaudière qui se mettait à la vie. Alléluia ! Travail accompli, et je dois dire, un énorme sentiment de satisfaction d’avoir résolu un problème qui, quelques jours plus tôt, m’avait fait me gratter la tête dans la confusion.